（图片拍摄时间：年5月17日，以下皆同）
自打听说千佛崖，便多了一份牵念。30多年过去，不能亲临观光，心思就像想象中的佛，一直悬挂在那里的山腰上。
去年初夏，回到麟游，问了几个朋友，谁也不知道，路该怎么走。甚至有人，对于那个神奇的所在，竟然闻所未闻。
县志上说，千佛崖位于城西南25里。在我的提示下，一位亲戚几经打探，手机里传来令人振奋的消息。
雨后的山峦，泼彩浇绿，放眼望去，娇艳尊贵的黄刺玫、雪涛海浪似的洋槐花，全都正值盛花期。林荫道上的气息，跟在蜜糖里滤过一样，巴哒巴哒嘴，好比吮吸一支无形的奶油冰激凌，清爽甜润得令人迷醉。
我们来到千佛崖附近的屯头村，那里的水库大坝上，实行交通管制，车辆无法通行。正在着急，迎面走来一位慈眉善面的大姐。我们请求给予帮助。她竟然爽快的答应了。原来，大姐是灵宝人，十八岁跟随母亲来到麟游，并在这里成了家。如今，她在千佛院旅游开发接待站作后勤服务工作。大姐说，路障上了锁，领导带走了钥匙，他去山上检查工作，那里正在重修千佛院。看着我们心神不定的样子，大姐安慰道，一定想办法，说服领导，保准满足我们的愿望。我们谢过她，一边观看山溪边上嬉戏的野兔，一边耐心地等待。
我问那位热心的大姐，到过千佛崖吗？她饶有兴致地说，从前在山坡上放牧，经常上去。她还多次进过佛崖旁边的洞窟，里面有一尊大佛，两边是叫不上名字的佛菩萨。现在，洞窟门前多处垮塌，笔直端立，很难接近。
等了许久，云层越来越厚，眼看着就要落雨。我怕那个领导下山太晚，或者因为天不作美而错失良机，便鼓动一位年轻体壮的朋友陪我徒步先行。
我们兴致勃勃地进入野趣横生的峡谷，不断地和各种小动物打着照面，还能顺手采食鲜艳欲滴的羊奶子果。大约一个小时，我们终于走到千佛崖所在的喇嘛帽山山脚之下。巧的是，他们一行的车子也正好追赶上来。
不到这里，谁也不会知道，面前的群山，几乎圈点了一处绝尘趋仙的殊胜之地，大家顿时连声赞叹起来。
举目仰望，齐刷刷的崖壁上，层层叠叠地披挂着深深浅浅的嫩绿色植物，俨然一幅生机勃勃的青绿山水画。画面之中，隐约可见一个门楼状的佛崖阁。
向导大姐说，崖阁里面是个佛窟，“千佛壁”就在那道凸出的山梁右边。由于年深日久，史料中记载的栈道和云梯，早已朽坏脱落，无迹可寻。山崖左边，有条洪水冲刷而成的沟渠，虽然崎岖险峻，却可以徒手攀爬上去。
乘车而来的几个人，早已望而生畏。我把目光投向一起步行而来的那个朋友，他往上瞭了一眼，朝我点了点头，我们顿时涌起志在必夺地信心。
绕过一条流水潺潺的小溪，我们急切地在灌木丛中寻路上山。从小路上齐腰深的青草判断，有些时间没有客人来访了。爬上一道湿滑的土坡，路越来越不好走，林荫里的水滴，摇落下来，鞋底上像是蹭了油，根本打不住脚。我们每人找了一截木杖，另一只手牵扯着树枝或者石头的棱角，缓慢地行进。不一会，我们就心跳加剧，汗水淋漓，嗓子也热辣辣的异常难耐。我们不断遇见动物践踏的痕迹和粪便。朋友有些担心，会与恶狼遭遇。我笑着安慰他，肯定不会的。这里全是獾和果子狸的蹄印，它们都很胆小，听见动静，早已溜之大吉。
朋友说，在这种地方造像，置佛于绝境，不是故意把佛边缘化了吗？难道说，要改变自我，必须远离尘世，回避喧嚣？路途如此艰险，会给信徒和游客带来多大的阻碍？再说了，这也有悖于“大隐隐于市，小隐隐于野”的常理啊。我说，其实不然，古人之所以这么做，一定不仅仅是为了斩断尘缘、清心寡欲更利于修行。他们认为，在深山绝壑营建道场，能够更好地顺应和体现佛与人无争、与世无争的善念和襟怀。千佛崖的佛菩萨，虽然与自然融为一体，但是他们永远不会遗世独立，看看脚下这条造访者踩踏出来的路，你就会明白，总是有人惦记着他们。
走到山腰一个三岔路口，我们判断了一下方位，决定往右侧斜出的山脊上走。转过一个急弯，果然看见山下的朋友和车辆。他们大声喊话，天快黑了，而且下起了雾星小雨，向导大姐刚刚接到电话，急着赶回去有事。我对山下大喊，既然上来了，不见佛面见僧面，不然我们不会下山。
顺着绝壁上仅有一脚宽窄的通道，我们小心翼翼，拐弯抹角地向前摸索。钻过一个坠石叠成的露天石洞，走不多远，抬头之际，眼前猛然一亮，呈现在我们面前的全都是：佛菩萨。
我安抚着心跳和惊喜，冷静的对身后的朋友说，你怀着一颗虔诚的心来，总算有佛，可以拜了。朋友迟疑不定，有些奇怪，佛，在哪？他把搜寻的目光从远处收回来，停在触手可及的面前，顿时惊喜得倒吸了一口凉气。
我们拨开荒草和枝叶繁密的灌木丛，在约略4米高，将近10米宽的范围内，布满苔藓和水锈的崖面上，众佛云集，他们像是参加法会，又像是对着天地举行一种仪式。他们行列错落但规整有序，仪态随意也不求姿态统一，场面庄严神圣又绝无压抑呆滞的气氛。他们之中，佛、菩萨、罗汉打破身份界线，喜聚一堂，千般姿态，万种情怀，不加掩饰地向我们展示出一幅和谐安乐的佛国画面。
他们大多数结跏趺坐，有的闭目入定，有的像是诵读经卷，有的扪心反醒，有的喜笑颜开似有妙悟，不吐不快。还有的举首朝向远方，目光却游移不定，无论你走到哪里，都仿佛注视着你。更多的则施以各种禅宗法印，气定神闲，一付坦然自若的模样。
众佛高矮不同，胖瘦不一，有的束腰款肩，有的雍容福泰，大腹便便。他们头靠头，身挨身，前排的空间宽裕，旁若无人，坐相悠游雅致，后排的只能侧身斜颈仅露脸面。有的凌空居险，眼看着就要脱离岩石，飞扑天际。有的弯腰弓背，像是抵御来自于身后的挤兑。像与像之间的穿插和错位，不免让我们产生一种想象：佛壁仅仅是一扇打开的窗户，山崖里面，仿佛楼上楼下，层层叠叠，全都坐满了佛。
他们的服饰和装扮更是千姿百态无奇不有，如同上演一场时装秀。长袍大褂的，袒胸露腹的，帔帛裹肚的，毡毯兜裆的，更多的或裙带飘逸、或袈裟翻飞，翩然潇洒，喜形于色。往头看，有的冠冕高耸，有的螺髻如豆，更有光头裸足者，大耳垂肩者，胡须络腮者。他们有的形象十分顽皮，有的由于风剥雨蚀，甚至呈现出顽劣狰狞的面孔，令人想到画像石，或者陶俑中的巫师形象。还有为数不多的几尊雕像，高额头大眼睛，皮糙肉厚，丰满彪悍，传达出浓郁的西域风采。
凡此种种，能够见到的佛会法相、礼佛仪容、乃至休闲养生姿态，一应俱全，绝无雷同。其中，有的刻画细腻，具备一定的写实性。有的轮廓粗犷，神形兼备。众佛众僧随遇而安，各就各位，他们或以眼神左右顾盼，或以手势上下呼应，将天地间的灵光圣气，凝聚于丛林佛壁。正是千佛千面，展示不完的众神众生相，演义不尽的喜怒哀乐情……一切的一切，全都鲜活生动的呈现在这荒无人烟的深山野岭之上。
站在众佛身边，顿生无限悲悯和崇敬。你会觉得，无论自然、造像的工匠，还是眼前的神明，乃至大千世界中的一草一木……没有什么不值得我们感念和敬畏。
我们拨荆绕棘，沿着造像左边的山崖，爬到高处，从那里俯瞰，众僧模糊的形体，让我联想到乐山大佛头上的“螺髻”。那些螺髻，共有个，与史书上记载的千佛崖造像总数正好相等。这难道仅仅是数字上的巧合吗？我想，工匠们一定隐喻或者暗示着什么，他们有意无意地给后世留下了一个千古之谜。随行的青年朋友说，，是“我依然爱你”的意思。我哑然失笑，不置可否。而公元年，是北宋天圣元年，难道造像工程在这一年停止？这种西历时间上的提示，也没有依据让我们全然认同。我想，如果眼前的佛像全都完好如初，我们或许能够从中辨认出乐山大佛的形象。也许，工匠们所要再现的，正是弥勒大佛在不同境遇下的个“法身”，他们遥相呼应，共同护佑着麟游这片风水宝地。
据史料记载，千佛崖所在的喇嘛帽山上，有一座始建于唐高宗永徽四年的千佛院，凿有一窟，雕刻一佛二弟子，开启了千佛崖造像的先河。武则天执掌大权之后，政治集团全面撤离九成宫，转入东京洛阳履行政务。至此，麟游境内包括青莲寺、慈善寺、东川寺、千佛院等等在内的皇家寺院逐渐趋于衰微。不过，麟游境内的佛教造像工程，贯穿整个唐代，直到北宋年间，或许就是千佛壁摩崖造像大功告成之后，才落下了帷幕。
我们看到，佛壁上方有几处大大小小的榫眼，可能是工匠们为了搭建脚手架而开凿的，工程结束之后，又利用它们建造了佛崖阁，以便对佛像进行保护。推测中的一切，已经不复存在。更为遗憾的是，这里的佛像虽然置身于百丈绝壁之上，依然遭到人为的破坏。他们成功地抵御了千百年的风刀雨箭和霜欺雪凌，却无法抗拒愚痴之徒的斧劈和锤击。他们有的缺胳膊少腿，有的身首异处，成为佛教艺术殿堂里令人痛心疾首的“残疾人”。
我们悲切地凝视着那些失去头颅的雕像，心想，这该是多么大的罪孽？谁也无法想象，那些在众目睽睽之下，信手就能举起凶器的人，面对如此珍贵的文化遗产，究竟是什么迷惑了他们“见佛杀佛，见祖杀祖”的歹毒之心？作为世事沧桑的见证者，众佛当中尚且安然无恙的幸存者，如果能够洞见我们颤抖的心，他们能够还原的，将是何等恐怖的暴力场景！
由于千佛崖造像表现的是众佛相，可以看出，工匠们并没有刻意地修饰崖壁，他们因地制宜，趋高就低，依崖取势，据石赋形，充分利用了岩石参差不齐的自然形态，使造像与周边环境有机地融为一体。仅看局部，佛像行列繁密、个体造型过于玲珑娇小，由于崖面的弧形起伏、雕刻的集点成面和莲台的涟漪式变化，不但巧妙的化解了众佛的拥挤感、乃至形体的弱小卑微之嫌，还错落有致地衬托出一种疏朗宽放、生气勃勃的动感态势。因此，尽管许多造像毁损严重，整体上依然不失蔚为大观，给人以强烈的视觉冲击和心灵上的震撼。
同时，我们也注意到，那里的岩石上，长满了生命力极其顽强的佛座莲。佛座莲，真是一种令人产生无限遐想的神奇植物，难怪我们刚刚看到的佛菩萨，全都置身于莲台座上，看来匠人们的创作，属于就地材，而非空穴来风。那么，这些佛像，会不会带有麟游的民众相或者民风韵味呢？
据说，佛陀去忉利天的须弥山上为母亲摩耶夫人说法，一走就是许多天，大家非常想念他。优填王请一位见过佛陀的工匠，用檀木刻了一尊佛陀像，供养在宫里。他一边行礼，一边回想佛陀的教诲，好像佛陀时常就在身边。后人纷纷效仿，这可能就是佛教造像的缘起之因。古人雕刻佛像，往往居高临下，以雄伟高大的形象给朝拜者以肃穆庄严的神圣感，让人觉得，佛与人为邻，护佑众生，无处不在，无所不能。
我们看到，千佛崖的这组群雕，最高的一尊佛只有1米多一点，其余都在20公分左右，跟当今流行的佛雕手把件差不了多少。他们是我瞻仰过的最小的露天摩崖佛像，向我们展示了佛国仙境丰富多彩的世俗化日常场景，他们无不可爱可亲，无异于身边天真无邪的儿童、慈祥的老人和仁善贤良之众。他们像是给我们以现身说法，人佛可以互通有无，人即是佛，佛即是人。这在麟游其他十几处摩崖造像当中，甚至别的地方，都是绝无仅有的。
可以看出，这些造像显然与同一历史时期盛行的艺术风尚格格不入，我们不妨称其为独创性，或者说，他们被赋予了富有地域特征的艺术个性。这就使得千佛崖造像，深深地打上了“独具麟游特色的民俗画”的烙印。这些艺术符号所饱含的审美元素和民俗信息，对于研究佛教在麟游的传播和发展，以及唐宋历史，具有独一无二的样本价值和学术意义。
我们试图绕到那个神秘的佛崖阁跟前，结果找不到路，能够接近的几个角度，都是只能看见洞开的门扉而不见佛像。这时，雨点骤然密集，山下呼声迭起。情急之下，我们两个叠起罗汉，借助树枝，攀上一块三四米高的岩石，靠近距离佛窟四五米远的一处逼仄的石坎上，那里几乎与佛窟平行，只不过能够更近地探视佛阁的侧墙而已。上面危石嶙峋，下面令人眼晕，我们不禁猜测，工匠们当初是怎样完成这项奇迹的？慨叹之余，只好原路返回。
即将离开之际，我回头望去，千佛崖已经融入淡淡的暮色，宿鸟入林，万壑俱寂。听上去，山溪像是流淌在悬崖上，水声俨然升华为一种耐人寻味的天籁之音。烟雨，亦如我们的心绪，漫延进而遮蔽了整个峡谷。
向导大姐说，从我们遇到的那个三岔路口直着往上走，就是千佛院。如今，从办事处那里，已经开始铺设一条盘山公路，以后上山易如反掌。她还说，山上还要安装观光索道，以便输送年老体弱的游客进香礼佛。她甚至有些动情的说，从空中俯瞰峡谷里的美景，一定更加壮丽。
我无言以对，谁也无法用目光和语言把千佛崖的蕴含一网打尽，况且，有那么多饱经沧桑的佛菩萨，随时会给慕名而来的客人以种种启迪和抚慰，不管出于什么目的，谁来，都不会虚枉此行。我想，在不久的将来，这座沉睡了千百年的喇嘛帽山，一定会借助“佛缘”，超脱自然形态，放射出灿烂辉煌的人文之光。
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